Категория Электромонтаж - услуги и компании. Город Краснодар


Услуги в категории Электромонтаж 32

Консультация электрика

Консультация опытного специалиста-электрика значительно облегчает поиск решений проблемы и экономит время, которое можно впустую потратить на форумах или читая статьи в интернете. Специалист, исходя из многолетнего опыта, может рассказать плюсы и минусы электрических механизмов ведущих фирм, надежность видов и марок электрооборудования, а так же действенность схем и узлов электрических сетей. Опираясь на ГОСТы и свод правил устройства электроустановок, принятый в нашей стране, где прописаны физические нормативы исключительно всех видов электромонтажных работ, консультант может подробно описать опасность применения некоторых решений, и в свою очередь подсказать требования РосПотребНадзора к узлам и схемам. Рядовому потребителю сложно найти информацию как сохраняет свои характеристики, например, провод по истечении пяти - десяти лет после прокладки, в зависимости от способа монтажа и воздействия окружающей среды, как происходит перекос фаз из-за неправильно выбранного распределения мощностей или как часто требуют замены те или иные типы ламп. Специалист ответит на такие вопросы, не задумываясь, опираясь на надежные источники, опыт работы и личные наблюдения. Не имея за плечами должного багажа знаний, сложно правильно спроектировать электрические сети, подобрать автоматику защиты и в целом избежать банальных и частых ошибок, встречающихся на половине строящихся объектов. Иногда недостаток правильной информации приводит к серьезным неисправностям оборудования и перегоранию узлов проводки с последующим дорогим ремонтом. Избежать этого возможно при своевременной консультации.
Открыть в каталоге

Высверливание гнезда под подрозетник с вморозкой

Подрозетник надлежащего качества внутри содержит четыре отверстия для саморезов, на которые крепится механизм розетки. Если отверстия всего два, то установить даже тройной блок розеток, не говоря уже о пятерном, целая проблема. Розетки некоторых фирм чуть шире, чем надо, и из-за этого в некоторых блоках горизонтальное крепление необходимо чередовать с вертикальным, чтобы сдвинуть розетку влево или вправо, иначе не встанет общая рамка. Чтобы ряд розеток при таком монтаже не висел криво, блок подрозетников изначально вмораживается идеально ровно. Сверление гнезда под блок монтажных коробок происходит коронкой диаметром 70мм. Если пробивать отверстие перфоратором с помощью зубила, есть возможность сделать его слишком большим, из-за чего подрозетник сдвинется в сторону, вывалится или произойдет перекос блока розеток.  Монтажные коробки для розеток и выключателей в двойных-пятерных блоках должны соединяться между собой, чтобы не допустить сдвиг одного из звеньев в высоту, из-за чего не встанет рамка розеток. Идеально, когда подрозетники имеют свои перемычки, а не отдельно покупаемые «бабочки», которые больше по размеру и требуют дополнительной работы перфоратором по расширению отверстий в стене.  Вморозка подрозетников может выполняться любым составом, от гипса до плиточного клея. Исключением является только пескоцементный раствор, который осыплется, и подрозетник выпадет из стены уже через пару лет. Главное правило перед вморозкой пролить гнездо водой, для хорошего сцепления, и устанавливать монтажную коробку в мокрую стену. Правильно вмонтированный блок из стены вырвать невозможно, не применив при этом перфоратор.
Открыть в каталоге

Провод в стене, в гофре, в кабель-канале — замена, демонтаж, прокладка.

Выбор способа прокладки провода зависит от ряда показателей. В первую очередь, это воздействие внешней среды и необходимость доступа к узлам линии. В жилых помещениях самой распространенной является скрытая проводка в штробе, но возникает ряд проблем по доступу к коробкам расключения и сложности при замене поврежденного участка провода. Скрытая проводка чаще всего применяется там, где меньше опасности повреждения линий из-за перегрузки или механических воздействий. Квартирная или домовая проводка изначально закладывается с двух или трех кратным запасом по мощности, что исключает большинство повреждений узлов. Повод в штробе имеет на порядок большее значение номинального рабочего тока, чем провод, проложенный открыто в кабель-канале или гофре. Например, для 2.5 мм это будет 27 и 21 Ампер соответственно, так как стена забирает в себя любой нагрев, из-за которого растет сопротивление жил. Для уличных линий есть три варианта проводки – алюминиевая воздушная (СИП «Торсада»), открытая (гофра, кабель-канал, металлический лоток) или скрытая под землей (ПВХ или металлическая труба). Надежнее всего прокладка провода под землей, но она на порядок дороже из-за стоимости листового бронированного провода или трубы, плюс увеличенные затраты на человеко-часы и песчаную подушку траншеи. Проводка производственных помещений или предприятий общепита по установленным правилам закладывается исключительно в стальном лотке или трубе для возможности свободного доступа к коробкам расключения и замене участка цепи. Нередкая модернизация оборудования и большие мощности являются предпосылкой к более частой, чем в жилом секторе, замене проводки и ежегодному плановому осмотру узлов.   Офисные помещения обычно строятся с открытой проводкой в кабель-каналах, коробах или лотках. Во-первых, для свободного доступа к проводам, а во-вторых, из-за обилия слаботочных систем, у которых срок службы проводов на порядок меньше, чем у силовых линий.
Открыть в каталоге

Бра — установка, демонтаж, монтаж, замена

При выборе бра, помимо внешнего вида и того, как он вписывается в дизайн интерьера, в первую очередь необходимо сопоставить его размер с местом установки. Нередко бывает, что большой размер коридорных настенных светильников мешает движению, так как велика вероятность задеть их плечом или головой.  Вывод проводов под бра происходит еще до штукатурных работ, и желательно уже на первоначальном этапе ремонта знать, где и как они будут установлены. Очень важно установить их на положенную высоту так, чтобы не приходилось впоследствии поднимать бра еще выше, нарушая целостность обоев и штукатурки. Обычная высота коридорных бра – 190 сантиметров. При такой высоте установки, бра гарантировано не мешают ходить даже высоким людям.  Выбор прикроватных настенных светильников в спальню, где бра никак не могут помешать движению, обычно происходит исходя из их яркости. Светильники бра, редко используются как основное освещение. Чаще это светильник для чтения перед сном или рассеянный полумрак, чтобы не задеть мебель при движении к кровати. В таком случае удобно, когда включение бра, происходит из двух мест, - от двери и возле спального места.  В выборе бра есть еще один важный момент: его планка крепления. Необходимо точно знать, где проходит питающий провод, чтобы не перебить его при сверлении отверстия крепежа. Устранение этой неисправности обходится потом очень дорого. Поэтому, чем шире отверстия крепления друг от друга, тем лучше.  У грамотных электриков большинство проводов идут строго вертикально, и вывод под стеновой светильник не отклоняется в стороны от основной трассы, дабы избежать именно таких последствий.     
Открыть в каталоге

Подрозетник — замена, установка, демонтаж

Подрозетник, или как его величают в сметах «монтажная коробка», бывает двух видов: для бетона и для гипсокартона. Первый сплошной, с перемычкой, в которую вставляется соседний подрозетник, а второй перфорированный с двумя саморезами по бокам, при закручивании которых он прижимается к плите ГВЛ изнутри специальными площадками. Подрозетники для бетона подходят для монтажа в любую сплошную поверхность пеноблок, шлакоблок, кирпич, бетон. Подрозетники для плит ГВЛ могут монтироваться как в гипсокартон, в доски так и в ламинат, как иногда делают в офисных и других коммерческих помещениях, когда требуется блок розеток размещать в полу под столом.  Даже такая мелочь, как неправильно выбранный подрозетник, может доставить много хлопот. Во-первых, внутри он должен иметь четыре отверстия для саморезов, а не два, как в некоторых. А во-вторых, слишком жесткий пластик при монтаже, несомненно, треснет, расколов подрозетник, отчего тот потеряет жесткость и форму. В такой стакан очень сложно устанавливать розетки или выключатели. Поэтому удобнее, когда подрозетник может немного «играть», слегка изменяя форму, но при том не давать трещин.  При покупке монтажной коробки для плиты ГВЛ главное внимание уделяется надежности площадок по бокам, которыми он крепится к стене.
Открыть в каталоге

Точечные светильники в натяжном потолке — установка, демонтаж, монтаж, замена

Точечное освещение стильно вписалось в современный дизайн. Оно выгодно смотрится в коробах по периметру больших комнат; в небольших помещениях и коридорах равномерно распределяет освещенность, не сильно бросаясь в глаза. Точечники незаменимы на кухне при подсветке рабочей зоны, когда тень от центрального освещения не дает толком разглядеть поверхность стола перед собой.  Точечные светильники имеют возможность установки практически в любую полую поверхность – натяжной потолок, потолок из листа ГВЛ, в кухонные шкафчики и гардеробные шкафы-купе. Необходимо учитывать, что хоть современные точечники и плоские, все равно они имеют невидимую при установке часть около четырех сантиметров. Поэтому требуется обеспечить достаточное расстояние между бетонным и натяжным потолком или потолком из ГВЛ.  Современные точечные светильники чаще всего применимы со светодиодными лампами, но некоторые люди ради экономии денег подключают галогеновые. Таким точечникам необходимо около десяти сантиметров свободного пространства с внутренней стороны потолка для циркуляции воздуха, потому как галогеновые лампы выделяют сильное тепло.  В натяжной потолок галогеновые лампы ставить крайне не желательно. От нагрева через время появляется видимый провис поверхности потолка. Широкая линейка точечных светильников, иногда даже со светодиодной подсветкой, позволит любому покупателю выбрать нужную геометрию светильников, мощность и внешний вид. В любом случае при выборе стоит обращаться в магазины с возможностью увидеть работу светильника на стенде. Основное правило – чем больше диаметр, тем ярче свет, и главное не перегнуть с освещенностью, потому что приглушение точечных светильников с помощью диммера почти невозможно. Диммеры, от которых ЛЭД точечники не перегорают, очень дороги и редки.  
Открыть в каталоге

Люстры сложные и хрустальные — установка, демонтаж, монтаж, замена

Люстры, которые принято называть сложными, – это конструкции с большим количеством дополнительных прикрепляющихся элементов, чаще всего хрустальных или стеклянных подвесок. Сборка и монтаж такой люстры по времени иногда занимает весь день, потому что каждая отдельная деталь (количество которых может доходить до нескольких сотен), требует тщательного осмотра на момент повреждения при транспортировке и строго определенного крепежа.  Такие люстры вписываются далеко не в каждый интерьер, но если вы делаете ремонт дома, квартиры или, например, салона красоты в стиле модерн, барокко или рококо, они будут незаменимы.  В первую очередь при выборе такой люстры, следует учитывать высоту потолков, чтобы не задевать конструкцию при движении по помещению, – сложные люстры представляют собой довольно немаленькие конструкции, минимум полметра высотой. По мнению ряда дизайнеров интерьера, не смотря на цепь или трубку, которые при установке люстры можно укоротить, сложные люстры в помещениях с потолками ниже трех метров не смотрятся, делая комнату приземистой и маленькой. Во вторую очередь стоит уделить самое пристальное внимание крепежу такой люстры. Пластиковые вставки для натяжного потолка выдерживают вес в четырнадцать килограммов. Сложные хрустальные люстры иногда имеют вес в два десятка килограмм. Их лучше всего крепить к бетонному потолку на металлические распорные анкеры-крюки, выдерживающие вес до ста килограмм. И в-третьих, при покупке сложной люстры следует интересоваться у продавца, меняют ли в магазине сломанные хрустальные детали. При транспортировке из других стран нередко страдает до 5% стеклянных или хрустальных подвесок, а проверить все в магазине, потратив порядка часа, вряд ли получится.  
Открыть в каталоге

Комплексная диагностика электропроводки

Начальная диагностика проводки обычно проводится в присутствии заказчика по завершении первичного этапа электромонтажных работ (разводка всех проводов, монтаж подрозетников и сборка щита с подключением), до начала любых отделочных работ. В нее входит проверка всех выводов под светильники или розетки с помощью контрольной лампы или тестера, где заказчику наглядно демонстрируется работоспособность систем. Общая диагностика после завершения отделки, перед началом вторичного этапа электромонтажных работ (установка розеток, светильников и подключения оборудования). Она нужна для проверки линий на возможные механические повреждения в результате проведения отделочных работ. Комплексная диагностика проводится в уже готовых объектах в двух случаях при неполадках проводки или планово, по прошествии года-двух после завершения ремонта (строительства). Плановая проверка состоит из визуального осмотра проводов электрического щита на момент подгорания и нагрева, проверку приходящих жил розеток и выключателей на повреждение изоляции и почернение, подтяжку клемм для лучшего контакта и выявление малонадежных соединений. Комплексная диагностика при неполадках заключается в поиске причины, по которой произошел сбой (поломка). Чаще всего неполадками служат пропажа фазы, обрыв нуля, возникновение частотных гармоник, перекос синусоиды тока после короткого замыкания. Для выявления причины и ее устранения зачастую приходится разбирать половину вводного щита, снимать некоторые розетки и светильники, активно работать с мультиметром на разных участках сети. Комплексная диагностика при выявлении неполадок по времени часто занимает не один час, и требует большой мыслительной работы. Справиться с задачей возможно только опытному специалисту с широкими теоретическими познаниями.
Открыть в каталоге

Выключатель обычный, проходной — установка, демонтаж, замена

Годы работы показали, что уж очень дешевые механизмы малоизвестных фирм работают недолговечно и опасны искрением подгорающих со временем контактов. Выключатели освещения бывают одна, двух и трехклавишные. Принцип действия всех выключателей (кроме проходных и реверсивных) одинаков, но различие по стоимости огромное.  При выборе выключателя стоит обращать внимание на усилие при нажиме клавиши. Чем больше сопротивление и громче звук, тем дольше прослужит такой выключатель. Второе правило: при выборе выключателя с подсветкой клавиш не стоит его устанавливать для включения точечных светодиодных светильников. Многие фирмы не устанавливают нижний токовый предел включения точечных светильников, и протекающего через диод подсветки тока достаточно для слабого сумеречного свечения точечников.  И в-третьих, несомненный плюс наличие хотя бы половины меди в металле зажимных клемм. Вторая категория выключателей – проходные (маршевые) и реверсивные бывают одноклавишные и двухклавишные. Проходные выключатели служат для управления светом из двух мест, чаще всего их ставят на лестничные пролеты, откуда пошло второе название «маршевые». Реверсивные или промежуточные проходные переключатели устанавливают посередине цепи между проходными, например в очень длинном или извилистом коридоре, когда нужно выключить освещение за спиной и включить впереди себя.
Открыть в каталоге

Динамики в потолке — установка, демонтаж, монтаж, замена

При выборе акустики следует понимать, что даже качественные динамики, встроенные в потолок не дадут сильного баса, для этого подойдет либо сабвуфер, либо напольные колонки. В первую очередь потолочные динамики предназначены для прослушивания музыки с обилием средних и высоких частот. Это классическая музыка, джаз, рок, соло, фолк и опера.  Особо громкий звук станет помехой, если не встраивать динамики в специальные деревянные короба. Обычный потолок из ГВЛ (в натяжной динамики не устанавливают) не рассчитан по своей конструкции к постоянным колебаниям, непременным при громком прослушивании, из-за чего со временем покрывается трещинами. Поэтому желательно устанавливать широкие динамики (от 20 см. диаметром), которые придают звуку объем и глубину, и нет необходимости делать звук громко.  Для фонового прослушивания в ванне или на кухне достаточно двух динамиков, если же потолочные колонки предназначены для домашнего кинотеатра, их устанавливают четыре на комнату.  Идеально, когда внутри гипсокартонового потолка отгорожены широкие камеры для динамиков, звук не будет разбегаться в стороны, звучание станет четче. В самый угол динамики устанавливать не стоит, необходимо хотя бы 30-40 сантиметров от стены.  Проводка под потолочные динамики необходима специализированая, многожильная, медная, большого сечения с силиконовой оболочкой. Тонкий провод не пропускает некоторые частоты, плюс имеет большее сопротивление, что напрямую влияет на громкость и чистоту звучания.  Провода обычно сводят в одно место и подключают к музыкальному ресиверу, который дает несравненно лучшее звучание, чем музыкальный центр или домашний кинотеатр благодаря множеству звуковых фильтров, каскадных усилителей и широкополосному эквалайзеру с возможностью калибровки точки звучания.   
Открыть в каталоге

Монтажная распаячная коробка — устранение неисправностей, замена, установка, демонтаж

Монтажная распаячная коробка основной элемент соединения проводов в любой электрической схеме проводки. Электрические распаячные коробки разделяются на два типа. Первые не влагозащищенные, применимы только внутри помещений, где вмуровываются в стену. Вторые влагозащищенные, устанавливаются на потолок, стены или любую уличную конструкцию. Внутри коробок соединения проводов, согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), могут производиться лишь двумя способами скруткой с последующей сваркой или скруткой с опрессовкой меднолужеными наконечниками. Лишь при таких соединениях провода не греются и отсекают возможность самовозгорания из-за неправильного расключения. Длина скруток должна быть минимум 2.5 см для осветительных коробок и 4 см для розеточных коробок (не менее 7 плотных витков). Скрутки проводов изолируются тремя слоями изоленты с заступом на 2 см ниже линии оголенных проводов. Размер коробки расключения выбирается по количеству соединений проводов, спрятанных в ней. Провода, согласно пожарной безопасности, не должны быть плотно запрессованы внутри коробки, а иметь хотя бы минимальное расстояние между жилами. Для прокладки трасс под землей применяются стальные или пластиковые коробки типа УХЛ-4, с возможностью герметичного соединения металлических и пластиковых труб. Для уличных трасс проводки применяются монтажные коробки расключения с классом пыле-влагозащищенности не ниже IP-54, в которые герметично вставляется жесткая или ПНД труба.
Открыть в каталоге

Диммер — установка, демонтаж, замена

Диммер это механизм, предназначенный для управления яркостью освещения. Различаются по величине рабочего напряжения 12 и 220В. Диммеры бывают механическими (с колесом регулирования), электронными (с кнопками управления или индукционным реле), дистанционными (с пультом управления) и акустическими (реагируют на голосовые команды). Но в нашей стране все разнообразие зачастую сводится лишь к механическим, цена на которые варьируется от пары сотен до нескольких тысяч рублей. Откуда такая разница в стоимости? Все дело в исполнении внутреннего механизма, как, и с помощью каких элементов, собрана ключевая схема управления. Чем больше элементов электроники, тем дороже механизм. Плюс, не последнюю роль играют страна сборки и бренд фирмы. Каждый диммер имеет маркировку с указанием силы тока, на которую он рассчитан. Обычно от 6 до 10 Ампер, что соответствует 1.3 и 2 кВт соответственно. Превышать это значение, во избежание поломки механизма, не рекомендуется. Диммеры, в первую очередь, применяются для ламп накаливания. При запитке через обычный диммер люминесцентных ламп, они выходят из строя, перегорает катушка ЭПРА. С большой осторожностью диммеры устанавливают для галогенных ламп и светодиодных фонарей, которые так же могут выйти из строя: недорогие механизмы перекашивают синусоиду (колебания) тока, в результате чего греется и перегорает понижающий трансформатор светильника. Чтобы не тратиться на покупку новых светильников, необходимо объяснять продавцу, что освещение будет регулироваться через диммер. На предназначенных для диммерования лампах всегда ставится соответствующая маркировка. Пару лет назад появились диммеры, подходящие для всех видов светильников, но они крайне редки и дороги.  
Открыть в каталоге

Потолочные светильники — установка, демонтаж, монтаж, замена

Разнообразие потолочных светильников в последние годы поражает своими масштабами. При выборе светильников, в первую очередь, стоит исходить из помещения, в котором они будут установлены. Люминесцентные трубчатые светильники типа ЛСП 2х36Вт долгие годы удерживают лидирующую позицию по количеству продаж. Они устанавливаются почти во всех бытовых и общественных помещениях, где не требуется определенного стиля в интерьере, но нужна хорошая освещенность. Главное достоинство – недорогая цена и долговечность. Недостатки – недолгая работа ламп, которые стоят наравне со светодиодными. Традиционно офисные помещения, не претендующие на дорогой дизайн, освещают люминесцентные светильники типа ЛВО 4х18Вт, которые идеально встраиваются в потолок армстронг, или их плоские аналоги со сплошной крышкой, устанавливаемые на бетонный потолок. Кафе, рестораны и бутики, помимо люстр, освещаются либо точечными рассеянными светильниками, либо тросовыми системами. Удобство последних в возможности направить световой поток в необходимую точку, плюс некоторые модели четко вписываются в модный сегодня стиль лофт. Прожекторные маломощные светильники применяются везде, где нужно выделить часть интерьера или подсветить рабочую зону. Благодаря поворотному корпусу и узкому световому потоку, для этих целей они не имеют аналогов. В последние годы все чаще применяется светодиодное освещение, заменяя собой люминесцентные, галогеновые или вольфрамовые лампы накаливания. Светодиодные лампы при малой мощности энергопотребления долговечны, не выделяют тепло, ярко светят и имеют разумную стоимость. Такие лампы производятся для всех типов светильников, от свечей для люстр с цоколем Е13 до трубчатых псевдо люминесцентных ламп. Важный момент при выборе освещения, это его яркость. Нормы освещенности помещений утверждены и прописаны в сборниках строительных требований к объектам. Нормы рознятся исходя из предназначения помещений – от 20 люкс на метр квадратный для лестниц до 500 люкс на метр для чертежного кабинета.
Открыть в каталоге

Звонок — установка, демонтаж, замена

Дверной звонок, громоздкий житель квартир прошлого, в век высоких технологий зажил новой жизнью. Если в эпоху отошедших в прошлое алюминиевых проводов электрический звонок старались спрятать с глаз долой, теперь существуют интересные дизайнерские решения, в которых звонок выставляется на первое место. Электрические звонки в стиле модерн копируют внешним видом и звучанием приборы начала 20-х годов минувшего века, сделаны из дорогого дерева и зачастую благодаря своим размерам стоят на отдельной полке.  Звонки, не смотря на кажущееся разнообразие, бывают всего двух видов – проводные и беспроводные. Под проводные звонки линия закладывается еще до начала отделочных работ, питание происходит от сети 220В. Беспроводные устанавливаются после окончания любой отделки, работают на батареях.  Зачастую для удобства, особенно в частных домах, роль дверного звонка выполняет видеодомофон, дающий много больший функционал. Сочетая в себе переговорное устройство, видеокамеру и функцию отпирания-запирания двери, он имеет массу преимуществ. Минус только высокая цена и необходимость заблаговременно заложить цепочки питающих и сигнальных проводов, с чем справится лишь квалифицированный специалист.  Фирма AGE предоставляет услуги по установке и подключению видеодомофонов, домофонов, проводных электрических звонков, переговорных устройств, автоматики ворот и электромеханических замков.   
Открыть в каталоге

Люстры простые — установка, демонтаж, монтаж, замена

Часть людей в последнее время считает люстры пережитком старины, отказываясь от них и активно голосуя за точечное освещение. О вкусах не спорят, как говорили римляне. Конечно, если сравнивать старые модели люстр, отличающиеся лишь количеством лампочек, и точечное освещение, равномерно освещающие всю площадь, или наоборот делящее помещение по зонам, выигрывает последнее. Если не брать в расчет дизайн и эстетические вкусы людей, разница между люстрами и точечными светильниками будет в контроле за освещенностью – возможностью делать ярче или тише.  Так было до недавнего времени. Современные люстры с пультом дистанционного управления, встроенными диммерами, светодиодной подсветкой и возможностью менять цвет освещения, конкурентов не имеют в принципе. От яркого освещения для застолья до рассеянного полумрака при просмотре фильмов, – все это доступно в одном устройстве, избавляя от необходимости ставить группы из нескольких точечных светильников, чтобы с их помощью регулировать освещение комнаты. Таким люстрам для питания достаточно одной клавиши, все остальное делает пульт ДУ. Люстры без пульта подключают через две клавиши, – одна включает основное освещение, другая подсветку.   В современном многообразии люстр каждый обязательно сможет выбрать для своей квартиры или коттеджа что-то особенное, идеально подходящее к интерьеру и запросам функциональных особенностей. Главное при покупке уделить внимание надежности конструкции и по возможности отказаться от ламп накаливания и галогенных ламп. Современные люстры в большинстве рассчитаны на маломощное светодиодное и энергосберегающее освещение, не выделяющее тепло, в то время как от ламп с высокой теплоотдачей греются патроны и со временем это приводит к перегоранию контактов и обугливанию пластика. Заменить подгоревший патрон зачастую возможно только вместе с люстрой.     
Открыть в каталоге

Светодиодная лента — установка, демонтаж, монтаж, замена

Светодиодная лента бывает двух видов 12В и 220В. Лента на 220В легче при подключении, так как не требует установки совместно с ней понижающего трансформатора, а частотный выпрямитель уже входит в комплект. Применяется в основном для подсветки витрин и уличных баннеров благодаря влагозащитной силиконовой оболочке и широкому рабочему диапазону температур. Цвет в основном белый. Лента напряжением 12В бывает одноцветной (белой) и разноцветной (белый, синий, зеленый, красный), уличного и домашнего исполнения. Совместно с ней устанавливается понижающий трансформатор соответствующей мощности (на 20% мощнее номинального значения запитываемого отрезка ленты). Для возможности управления освещенностью с помощью пульта в цепи между трансформатором и лентой устанавливается контроллер. Он так же обязателен при монтаже цветной ленты, так как только через него идет управление переключением цветов. При установке светодиодная лента на 12В имеет ряд нюансов, которые желательно учитывать, чтобы она прослужила дольше. Во-первых, следует избегать перегиба ленты и ее излома, который ведет к выходу из строя всего отрезка. Во-вторых, необходимо правильно подобрать мощность трансформатора. В-третьих, трансформатор требует доступ воздуха, так как корпус при работе сильно нагревается, а перегрев ведет к преждевременному выходу из строя. В-четвертых, для замены трансформатора через три-пять лет следует устанавливать его в месте, к которому впоследствии будет свободный доступ. В-пятых, каждый пятиметровый отрезок ленты должен подсоединяться проводом напрямую к трансформатору, чтобы избежать затухания яркости в конце линии. И в-шестых, лента, если не монтируется в направляющие профили, должна клеиться на сухую обезжиренную и не пыльную поверхность, иначе отпадет по прошествии нескольких дней.
Открыть в каталоге

Автомат однополюсной, двухполюсной, трехполюсной — установка, демонтаж, замена

Автомат, он же автоматический выключатель – это первая ступень защиты электропроводки от короткого замыкания, который мгновенным срабатыванием предохраняет дом или не жилое помещение от пожара, а электроприборы от выхода из строя. Вторая функция автомата – уберечь электрические приборы квартиры от перегрузки. При чрезмерном повышении нагрузки происходит нагрев провода, что может привести к перегоранию контактов или самих приборов, а автомат срабатывает, стоит лишь температуре подойти к опасной отметке. Электромагнитная защита – катушка с подвижным сердечником, срабатывает при коротком замыкании, а тепловая защита – биметаллическая пластина, при сильном нагреве проводника. Принцип действия всех автоматов, независимо от производителя, одинаков. Однако при огромном выборе производителей еще нужно выбрать правильный автомат. Любой опытный электрик скажет вам, что автомат на качество можно проверить по весу и будет абсолютно прав. Когда вы берете в руки автомат проверенной фирмы, он ощутимо тяжелее ширпотреба, в первую очередь, потому что в нем использована исключительно медь, а не алюминиевые сплавы при стальных клеммах. Медь лучше держит температуру, износостойка, устойчива к воздействию окружающей среды и имеет меньшее сопротивление, значит, меньше греет клеммы автомата. Еще автоматические выключатели разделены на три вида: однополюсные, двухполюсные и трехполюсные. Однополюсные выключают только фазу, двухполюсные фазу и ноль, а трехполюсные 3 фазы сетей 380В. Трехполюсные иногда применяются в частных домах, и никогда в квартире, ведь большинство электроприборов рассчитаны на напряжение 220В. В жилых помещениях принято использовать автоматы категории B и C с пределом тока от 10 до 63 Ампер. На передней панели буква и цифра означают тип (характеристику защиты) автомата и номинальный (рабочий) ток защиты. Например, С16 означает автомат типа С с током номинальной работы 16 Ампер. Такие автоматы подходят для защиты освещения и маломощных электроприборов до 2 кВт. 10 Ампер подходит для защиты освещения. 20 и 25 Ампер – это защита розеток и большинства приборов мощностью до 4 кВт. На электропечи ставят автоматы значением 32 и 40 Ампер. 50 и 63 Ампера – это автоматы на ввод, отключающие весь дом или квартиру. Тип С самый распространенный и недорогой. Тип В дороже на порядок. Отличается более скорым срабатыванием на перегрузку или короткое замыкание. Его ставят для защиты компьютерной и сложной оргтехники.
Открыть в каталоге

УЗО двухполюсной, четырехполюсной — установка, демонтаж, замена

Устройство защитного отключения немецкие ученые придумали еще в 1928 году, но применение ему нашлось в 50-х годах, когда другие специалисты открыли опасные токи утечки и возможность обезопасить от них человека. С конца 70-х в Америке активно устанавливали УЗО прямо в розеточный блок. В Россию УЗО пришло сравнительно недавно.   Принцип работы устройства прост – при контакте человека с оголенным проводом возникает разница потенциалов внутри УЗО, отчего оно выключается. Срабатывание за доли секунды исключает нанесение током какого-либо вреда организму.  При установке на вводе УЗО должно последовательно соединяться с автоматическим выключателем такого же номинального тока. Автомат в этом случае берет на себя защиту сети от короткого замыкания и перегрузки. В некоторых схемах сборки электрических щитков несколько автоматов объединяются под защитой одного УЗО, но на порядок большего номинала. Это так называемый сетевой контур. Таких контуров в одном щите может быть несколько. Некоторые «специалисты» отговаривают заказчиков ставить УЗО на ввод, объясняя, что при перегорании любой лампочки в светильнике устройство неминуемо сработает и отключит весь дом или квартиру. На это есть четыре возражения: – во-первых, УЗО не сработает, если при перегорании лампочки не будет вспышки. Во-вторых, при вспышке и следующем за ней коротком замыкании в любом случае выключит вводной автомат. В-третьих, вспышки при перегорании бывают лишь у галогенных ламп и ламп накаливания, а большинство потребителей ставят светодиодные и энергосберегающие. И в-четвертых, УЗО на вводе сработает раньше, чем автомат, не допустив перекос синусоиды тока и появления высокого напряжения на нулевом проводнике.   
Открыть в каталоге

Подключение бытовой техники (печи, бойлеры сушилки для рук и тд)

Любой электрический прибор по технике пожарной безопасности должен подсоединяться к сети либо с помощью вилки и розетки, либо через клемные колодки, либо с помощью опрессовки. Стандартная розетка рассчитана на ток максимум 16 Ампер, то есть это 3.2 кВт мощности. Специализированные розетки для электрических печей выдерживают 32 Ампера, то есть 6 кВт. Все, что выше по мощности, соединяется вальцовочным прессом через меднолуженые гильзы соответствующего сечения. Там, где требуется соединения проводов спрятать из виду, применимы клемные колодки. Они хороши для подсоединения маломощных приборов, вроде кухонных вытяжек или малых полотенцесушителей. При разводке проводки по кухне с самого начала работ требуется знать расположение мебели и крупных электроприборов. Розетка под холодильник стандартно делается на высоте 15-20 сантиметров от чистового пола. Тогда сам холодильник можно придвинуть вплотную к стене благодаря выемке под компрессор на задней стенке прибора. Если микроволновая печь встраивается в мебель, розетка под нее делается отдельно, точно по центру полки, чтобы впоследствии не тянуть удлинители. Вертикальная линия вытяжка-варочная поверхность-духовой шкаф всегда стандартна. Провод под вытяжку выпускается из стены на высоте 2.2 метра от чистового пола. Если вытяжка подсоединяется не через клеммы, а с помощью вилки, розетка устанавливается сбоку от короба вытяжки, около 30 сантиметров от штробы. Варочная поверхность подсоединяется опрессовкой, высокая мощность (от 6 кВт) не позволяет подключать через розетки. Для удобства подключения из стены на высоте 70 см от пола выпускается двухметровый кусок провода с сечением жил 4 или 6 мм. Для духового шкафа стандартной мощности (около 3 кВт), равно как и посудомоечной или стиральной машины, достаточно стандартной 16-ти Амперной розетки на высоте 50 см от пола.
Открыть в каталоге

ДИФ Автомат двухполюсной, четырехполюсной— установка, демонтаж, замена

 Что такое ДИФ-автомат? Это соединение обычного автоматического выключателя и устройства защитного отключения в одном корпусе. Было создано, чтобы экономить место в электрическом щите, занимая всего два модуля вместо трех при паре УЗО и автомат, или четыре модуля вместо восьми в сетях 380В. Современные ДИФы малогабаритны, быстродействующи и не так дороги, как в начале своего появления в нашей стране. ДИФ-автоматы бывают двух видов на 2 полюса и на 4. Первые применяются в однофазных сетях 220В, вторые в трехфазных напряжением 380В. ДИФы чаще всего устанавливают в жилых помещениях для убережения людей от поражения током. Это происходит благодаря мгновенному срабатыванию при утечке тока, неминуемой при прикосновении человека к фазному проводу. Так же они отключают линию при перегрузке или коротком замыкании. Годы работы показали, что в выборе ДИФ-автоматов не следует гнаться за недорогой ценой. Дешевые устройства неизвестных фирм попросту отказываются работать, скорее сработает самый некачественный автоматический выключатель, чем такой ДИФ. Раньше было наоборот, но теперь пара УЗО и автомат зачастую стоят дешевле, чем ДИФ-автомат такого же номинала той же фирмы и серии. Чем больше номинальный ток и дороже серия, тем больше и эта разница. Если есть желание удешевить затраты на материал и сборку электрического щитка, не прогадав на качестве, то вместо нескольких ДИФ-автоматов, отвечающих за безопасность разных розеточных групп, можно поставить один ДИФ большого номинала на ввод. Минус в этой схеме в случае отключения, вы не будете знать, в какой именно группе потребителей произошла утечка или замыкание.  
Открыть в каталоге

Вытяжные вентиляторы — установка, демонтаж, монтаж, замена

Вытяжные вентиляторы бывают двух видов – осевые, которые вставляются в отверстие в стене, и канальные, монтируемые внутри труб вентиляции. Первые применяются повсеместно, для одного помещения, вторые устанавливают реже, когда есть необходимость обеспечить отток воздуха сразу из двух-трех помещений. Если такой вентилятор сломается, к нему будет проблематично получить доступ, тогда как осевой настенный или потолочный вентилятор можно заменить без проблем в любую секунду.  Осевые вентиляторы отличаются размером и объемом вытягиваемого воздуха. Стандартный размер трубы позади вентилятора 100 или 125мм. Передняя панель вентиляторов бывает двух размеров – 20х20 или 20х30см, и легко крепится к любой стене или потолку на четыре дюбеля. Объем вытягиваемого воздуха, помимо диаметра трубы, зачастую зависит от количества и формы лопастей. В любом случае, чем больше кубометров пропускает через себя вентилятор за час, тем громче шум механизма.  При установке вытяжных настенных или потолочных вентиляторов в первую очередь уделяется внимание отверстию под трубу на задней стенке механизма. Отверстие должно быть больше трубы максимум на сантиметр, иначе велика вероятность снижения эффективности благодаря нарушению герметичности установки. В идеале отверстие с трубой совпадают, и есть возможность промазать стык силиконом, обеспечив полную герметичность.  Провод для подключения подводится сверху, а не сбоку, чтобы не допустить повреждение во время сверления отверстий крепежа. Провод закладывается до начала любых отделочных работ. Желательно, когда он выходит в шахту строго под плиткой, не слишком глубоко, чтобы исключить его ввод в вентилятор там, где расположены лопасти. Тогда он избежит механического и коррозийного повреждения. Из-за влажной среды помещения и возможности получения повреждения в местах перегиба, обычно применяют провода в виниловой оболочке, с цельными медными жилами типа ВВГ диаметром 1.5 мм.   
Открыть в каталоге

Каталог Krd Company